• ইমেজে সাবজেক্টের অবস্থান
  আমরা সাধারণত সাবজেক্টকে ভিউ ফাইন্ডারে প্রদর্শিত ফ্রেমের মাঝখানে রেখে সরাসরি সামনের থেকে ফটো তুলতে অভ্যস্থ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এধরনের ছবি হয় দ্বিমাত্রিক ও আকর্ষণহীন। শট নেওয়ার আগে ফোকাস এরিয়াকে আপাতঃদৃষ্টিতে অনুভূমিক (horizontally) ও খাড়াভাবে (vertically) তিন অংশে বিভক্ত করুন।
  
  সাবজেক্টকে লাইনগুলোর যে কোন ইন্টারসেকশন পয়েন্টে পজিশন করুন। ফটোগ্রাফিতে এই টেকনিককে Rule of thirds বলে। কোন কোন ক্ষেত্রে সাবজেক্টকে ডায়েগোনালি সেটিং করলে ছবি সুন্দর হয় ও ছোট ফ্রেমে বড় সাবজেক্ট কভার করা যায়।
  

• সাবজেক্টের গুরুত্ব
  ছবি নেওয়ার সময় আমাদের একটি লক্ষ্যবস্তু থাকে, এটি হতে পারে কোনো ব্যক্তি, প্রাণী বা নির্দিষ্ট বস্তু। লক্ষ্যবস্তুটাই হচ্ছে ছবির সাবজেক্ট। সুতরাং ফটোর অন্যান্য অংশের চেয়ে সাবজেক্টকে গুরুত্ব দিতে হবে বেশি। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া সাবজেক্টের চতুর্পাশ্বে খালি জায়গা রাখার ও বড় ব্যাকগ্রাউন্ড নেওয়ার দরকার নেই। যতটুকু সম্ভব সাবজেক্টের কাছে এসে ছবি তুলুন। জুম দিয়ে ক্লোজআপ করার পরিবর্তে সম্ভব হলে কাছে গিয়ে শট নেওয়া ভালো। কাছে যাওয়া সম্ভব না হলেই জুম ব্যবহার করুন। শট নেওয়ার আগে ভিউ ফাইন্ডারে ফোকাস ফ্রেমের চারটি কর্নারে দেখুন গুরুত্বপূর্ণ কিছু আছে কিনা। যদি না থাকে সাবজেক্টের আরো কাছে এসে ব্যাকগ্রাউন্ড ছোট করে সাবজেক্ট দিয়ে ফ্রেম কভার করুন।
  
  দূর থেকে শট নেওয়ার কারণে বামপাশের ছবিতে মেয়েটির চেহারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে না। কাছে গিয়ে শট নেওয়ায় ডানপাশের ছবিতে মেয়েটির ছবি অনেক পরিষ্কার ও জীবন্ত, সেইসাথে ব্যাকগ্রাউন্ড যতটুকু এসেছে তাতেই বুঝা যাচ্ছে এটা সমূদ্র সৈকত।
  
  যখন কোন বিশেষ অনুভূতি, কোন ব্যাক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বা কোন বস্তুর অংশ-বিশেষের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে ছবি তুলবেন তখন সেই বিশেষ অনুভূতির বাহ্যিক প্রকাশ, অঙ্গ/অংশটুকু ক্লোজআপ করে পুরো ফ্রেম কভার করে শট নিন। এতে বিশেষ অনুভূতি/সৌন্দর্য ও ইন্টিমেসি শতভাগ ফুটে উঠবে।

• ফটোতে ব্যাকগ্রাউন্ড নির্বাচন
  ব্যাকগ্রাউন্ড যেন সাবজেক্ট থেকে বেশি উজ্জল বা এমন কোন রংয়ের না হয় যা সাবজেক্টকে ম্রিয়মান করে দেয়। সাবজেক্ট ও ব্যাকগ্রাউন্ডকে এমনভাবে পজিশন করতে হবে যেন ফটোতে একটা ত্রিমাত্রিক এফেক্ট আসে। সাবজেক্ট ও ব্যাকগ্রাউন্ডের মধ্যে দুরত্ব বৃদ্ধি করে শুধু সাবজেক্টের উপর ফোকাস করে গুরুত্বহীন ব্যাকগ্রাউন্ডের আকর্ষণ কমিয়ে আনা যায়।
  
  বামপাশের ফটোতে ব্যাকগ্রাউন্ডে অপ্রত্যাশিত লোক ও সাবজেক্টের উপরে গাছটি ফটোর সৌন্দর্য নষ্ট করেছে। ডান পাশের নিচের ফটোতে এক্সপোজের সাহায্যে depth of field (amount of in-focus distance) এডজাস্ট করে শুধু সাবজেক্টকে ফোকাস করে ব্যাকগ্রাউন্ডকে অস্পষ্ট করা হয়েছে।

• সঠিক ওরিয়েন্টেশন
  
  সাধারণত সাবজেক্টের দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বা ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর ভিত্তি করে ফটোর ওরিয়েন্টেশনের (Horizontal/Vertical) সিদ্ধান্ত নিতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফটো Horizontal ও vertical উভয় ওরিয়েন্টেশনেই ভালো হতে পারে।

• Point of View
  
  
  কোন এঙ্গেল ও কোন পাশ থেকে শট নেবেন সেটাই ভিউপয়েন্ট। ফটোগ্রাফিতে ভিউপয়েন্ট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভিউপয়েন্ট পরিবর্তন করে ফটোকে আরো আকর্ষণীয় ও ত্রিমাত্রিক করা যায়। এছাড়া ব্যাকগ্রাউন্ডেও পরিবর্তন আনা যায়। সাবজেক্ট বা ক্যামেরা অথবা উভয়ের পজিশন পরিবর্তন করে বিভিন্ন ভিউপয়েন্ট সৃষ্টি করা সম্ভব।

• Photography Poses
  
  ফটোগ্রাফিতে সাবজেক্টের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, মনোগত অনুভূতি, পারিপার্শিকতা ইত্যাদি প্রকাশের শারীরিক ভাষাকেই বলে পোস। সাবজেক্টের যথার্থ পোস সহকারে শট নিতে পারলে একটি ফটো অনেকসময় একটি গল্প, ডকুমেন্ট বা ইতিহাসের মত জীবন্ত হয়ে উঠতে পারে।
  

• Framing
  ফ্রেমিং হচ্ছে সাবজেক্টকে ইমেজের জ্যামিতিক আকারের অন্য অংশের মধ্যে আবদ্ধ করা। এতে সাবজেক্টের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায় এবং ফটোতে ত্রিমাত্রিক এফেক্ট ও গভীরতা বৃদ্ধি পায়।
  

Auto Exposure
এই অপশনে ক্যামেরা নিজেই এক্সপোজার সেটিং করে আগেই বলেছি, তবে অটো এক্সপোজারের কলা-কৌশল বুঝলে একে প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ করে কমপ্যাক্ট ক্যামেরায় কিছুটা ম্যানিপোলেশন করা সম্ভব। সাধারণত বেশিরভাগ আধুনিক ডিজিটাল ক্যামেরা ফোকাস এরিয়ার বিভিন্ন স্থান থেকে আলোর তথ্য সংগ্রহ করে (সেন্টার পজিশন থেকে বেশি তথ্য সংগ্রহ করে) সবগুলো তথ্যকে average করে exposure সেটিং করে। তথ্যগুলো সংগ্রহ করে শট নেওয়ার সময় শাটার বাটনকে অর্ধেক চাপ দেওয়ার মুহুর্তে। কোন ছবিকে অধিক আলোকিত করার জন্য ফটোর ফোকাস এরিয়া থেকে অধিক অন্ধকারময় আশেপাশের কোন জায়গা ভিউ ফাইন্ডারে সেন্টার ফোকাস করে শাটার বাটনকে অর্ধেক চাপ দিয়ে ধরে রাখুন। শাটার বাটনকে ঠিক ঐ জায়গায় স্থির রেখে ক্যামেরা মুভ করে যে জায়গায় ছবি তুলবেন সেটা ভিউ ফাইন্ডারে ফ্রেম করুন। এবার শাটার বাটনের বাকী অংশটুকু চাপ দিয়ে শট নিন। যেহেতু ক্যামেরা তুলনামূলকভাবে অন্ধকার জায়গার তথ্যের ভিত্তিতে এক্সপোজার সেটিং করেছে সেহেতু আপনার ছবিটা নিয়ম থেকে কিছুটা বেশি আলোময় ও উজ্জল হবে। আবার কোন ছবির উজ্জল আলোকে কিছুটা কমাতে ঠিক উল্টোভাবে অটো-এক্সপোজার ম্যানিপোলেশন করতে পারেন। পরীক্ষা করে দেখুন, টেকনিকটা হয়তো কাজে লাগতে পারে। অটোমুডে ফটো তোলার সময় ফোকাস এরিয়াতে লক্ষ্য রাখবেন যেন সব জায়গায় আলোর পরিমাণ প্রায় একই হয়। যদি একপাশে রোদ, মাঝখানে ছায়া আরেক পাশে অন্ধকার এধরনের জটিল হয়, তখন অটো মুডের এক্সপোজার সেটিং ভুল হতে পারে।

Manual Exposure
ম্যানুয়েল এক্সপোসার নিয়ে প্রথম অধ্যায়ে কিছুটা আলোচনা করেছিলাম। যাদের SLR ক্যামেরা আছে তাদের সুবিধার্থে এখানে আরো বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব। Shutter Speed হচ্ছে শাটার বাটন চাপ দেওয়ার পর লেন্সের মাধ্যমে আলো প্রবেশের গোলাকার ছিদ্র বা জানালাটি কতোক্ষণ খোলা থাকবে, আর Aperture হচ্ছে আলো প্রবেশের গোলাকার জানালাটির সাইজ (ব্যাস) কত হবে তা নির্ধারণ করা।
Large aperture (জানালার সাইজ বড়) = small f number
Small aperture (জানালার সাইজ ছোট) = larger f number
Shutter Speed-এর সময়কে সেকেন্ডের ভগ্নাংশে প্রকাশ করা হয়।

সাধারণ সূর্যালোকিত দিনে ক্যামেরার ভিউ ফাইন্ডার বা ডিসপ্লেতে যদি ‘125 16’ বা ‘500 8’ প্রদর্শিত হয় তার প্রথম সংখ্যার অর্থ হচ্ছে: Shutter Speed ১২৫ ভাগের ১ সেকেন্ড অথবা ৫০০ ভাগের ১ সেকেন্ড আর ২য় সংখ্যাটিও একটি ভগ্নাংশ যার অর্থ হচ্ছে লেন্সের ফোকাল লেন্থকে গোলাকার জানালার ব্যাস দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল হয় ১৬ (80mm/5mm = f16) অথবা 8 (160mm/20mm = f8)।

• Apertures
  অ্যাপারচার তথা গোলাকার খোলা জানালার সাইজকে f/number দিয়ে প্রকাশ করা হয়। যেমন: f/2.8, f/4, f/5.6,f/8,f/22 ইত্যাদি। এই নাম্বারের সিরিজ নির্বাচনে প্রতি ধাপে ছোট সংখ্যার দিকে গেলে জানালার সাইজ দ্বিগুণ করে বড় হবে আর বড় সংখ্যার দিকে গেলে প্রতি ধাপে অর্ধেক করে ছোট হবে। উল্লেখ্য, শাটার স্পীড তথা জানালা খোলা থাকার সময়সীমা (½ s – ¼ s – 1/8 s – 1/15 s – 1/30 s – 1/60 s – 1/125 s – 1/250 s – 1/500 s) প্রতি ধাপে দ্বিগুণ করে বাড়ে বা অর্ধেক করে কমে। সুতরাং যদি অ্যাপারচার ভ্যালু এক ধাপ পরিবর্তন করে জানালার সাইজ অর্ধেক ছোট করা হয় এবং সেইসাথে শাটার স্পীডের ভ্যালু এক ধাপ পরিবর্তন করে জানালাটি খোলা রাখার সময় দ্বিগুণ করা হয় তাহলে প্লাসে-মাইনাসে মিলে আলোর এফেক্ট আগের মতই থাকবে। এটাই Aperture এবং Shutter Speed এর পারষ্পরিক সম্পর্ক।
  এদের প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করার আগে আরেকটি জিনিস পরিষ্কার হওয়া দরকার – Depth of Field। ফটোগ্রাফীতে ডেফথ অফ ফিল্ড বলতে বুঝায় ছবির কতটুকু দূরত্ব বা পরিমাণ ফোকাসের আওতায় আসবে তা নির্ধারণ করা। Large depth of field বলতে বুঝায় ছবির সাবজেক্ট ও সাবজেক্টের কাছের ও দূরের প্রায় সবকিছুই ফোকাসে আসবে। এভাবে ছবির Depth of Field বাড়াতে হলে Aperture তথা গোলাকার খোলা জানালা’র সাইজ ছোট করতে হবে অর্থাৎ f/number বড় হবে।
  
  বাম পাশের ফুলের শট নেওয়া হয়েছে aperture f/2.8 দিয়ে, ফলাফল Small depth of field, শুধু ফুলটি ফোকাসের মধ্যে এসেছে, এর পেছনের কিছু আসে নাই। ডান পাশের শট নেওয়া হয়েছে aperture f/16 দিয়ে। ফলাফল Large depth of field, কাছের ও দূরের সবকিছুই ফোকাসের আওতায়। শুনতে কিছুটা অযৌক্তিক হলেও মনে রাখার চেষ্টা করুন:
  Large Aperture = Large Hole = Low Number = Small Depth
  Small Aperture = Small Hole = High Number = Large Depth
  আমরা এখন বলতে পারি, Depth of Field নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর: সাবেজক্ট থেকে ক্যামেরার দুরত্ব ও Aperture সেটিং।

• Shutter Speed
  আমরা জানি শাটার স্পীড ও অ্যাপারচার দুটোই আলোর পরিমান কমানো-বাড়ানোর টুলস। Aperture আলো প্রবেশের ছিদ্র ছোট-বড় করে আর Shutter Speed আলো প্রবেশের ছিদ্রটি অল্প-বেশি সময়ের জন্য খোলা রেখে আলোর পরিমান নিয়ন্ত্রন করে। সাবজেক্ট যেখানে গতিশীল সেখানে Aperture-এর পরিবর্তে Shutter Speed দিয়ে আলোর পরিমান নিয়ন্ত্রন করা হয়। সাধারণত চলন্ত গাড়ি, খেলাধুলা, শিশুদের দৌড়-ঝাপের শট fast shutter speed-এ নিলে ছবি ভালো হয়।

  দ্রুত ও ধীর গতির শাটার স্পীডের পার্থক্য বুঝার জন্য নিচের ছবিটি দেখুন:
  
  একই ফোয়ারার দুটি ছবি। বাম পাশের ছবিটি দ্রুত শাটার স্পীডে শট নেওয়া – ৫০০ ভাগের ১ সেকেন্ডের জন্য লেন্সের মধ্য দিয়ে সেন্সরে আলো প্রবেশের ছিদ্রটি খোলা ছিল। পানির প্রতিটি বিন্দু বাতাসে ভাসমান অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। ডান পাশের ছবিটি স্লো শাটার স্পীডে (৩০ ভাগের ১ সেকেন্ড) তোলা হয়েছে। উল্লেখ্য, স্লো শাটার স্পীডের সময় ক্যামেরা ট্রিপড বা কোন কিছুর উপর রেখে শট নেওয়া ভাল। অন্যথায় হাত কেঁপে ছবি ঝাপসা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

• ISO (Sensitivity)
  ডিজিটাল ক্যামেরায় CCD বা CMOS সেনসর কতখানি সংবেদনশীল বা আলোর স্পর্শে কত তাড়াতাড়ি রিয়্যাক্ট করবে তা ISO সংখ্যা দিয়ে নির্ধারণ করা হয়। Low ISO Rating-এর অর্থ এটা কম সংবেদনশীল অর্থাৎ যথার্থ এক্সপোজারের জন্য বেশি আলোর প্রয়োজন হবে। High ISO Rating-এর বেলায় হবে ঠিক উল্টো। সাধারণত ISO 100 – ISO 400 ব্যবহার হয় বেশি। ISO Rating যত বেশি হবে ক্যামেরা কম আলোর ছবি তত বেশি ভালো তুলতে পারবে। তা ছাড়া দ্রুত শাটার স্পীডে শট নেওয়ার সময়ও ISO Rating বেশি রাখতে হয়। High ISO Rating-এর নেতিবাচক দিক হচ্ছে ফটোতে কিছুটা ‘noise’-এর সৃষ্টি হয়।
  
  একই ফটো – তিন রকমের ISO (100, 400, 1600) দিয়ে শট নেওয়া।

• Contrasts and colours
  Contrast বলতে কোন ছবির brightest এবং darkest রংয়ের ঘণত্বের পার্থক্যকে বুঝায়।
  
  আলোর উৎস, পরিমাণ, বিন্যাস এবং সঠিক এক্সপোজের সমন্বয়েই সম্ভব Balance contrast and color।

  প্রয়োজন ছাড়া ম্যানুয়েল এক্সপোজার ব্যবহার না করাই ভালো। লেটেস্ট মডেলের ক্যামেরা অটোমুডে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সঠিক এক্সপোজ করে। যদি অটোমুডে ছবি আপনার মনের মত না হয় তখন ম্যানুয়েল এক্সপোজার এক্সপেরিমেন্ট করে দেখতে পারেন। ইদানিং এডভান্সড কমপ্যাক্ট ক্যামেরাতেও আংশিক ম্যানুয়েল এক্সপোজারের সুবিধা থাকে। কোন নির্দিষ্ট ISO, Aperture এবং Shutter Speed-ভ্যালুতে আপনার ক্যামেরাতে একটি ফটো যে কোয়ালিটির উঠেছে, আরেকজনের ক্যামেরায় একই এক্সপোজার ভ্যালুতে ফটোটি একই কোয়ালিটির হবে তেমন কোন গ্যারান্টি নেই। ক্যামেরার মডেল, ফিচার ও লেন্সের উপর ভিত্তি করে এক্সপোজার ভ্যালু একই হলেও ফটোর কোয়ালিটির তারতম্য হতে পারে।

• ফোকাস লক
  সাধারণত ক্যামেরার অটোমুড ভিউয়ের সেন্টার এরিয়াতে যা থাকে তাকেই ছবির মূল বিষয় মনে করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফোকাস করে। তাই ছবির মূল বিষয় যদি ভিউয়ের সেন্টার এরিয়ার বাইরে থাকে তখন আপনাকে প্রথমে মূল টার্গেটকে ভিউয়ের সেন্টার এরিয়াতে পজিশন করে ফোকাস লক করতে হবে, এরপরে ক্যামেরা সামান্য মুভ করে মূল টার্গেটকে ভিউয়ের পছন্দনীয় এলাকায় পজিশন করে শট নিতে হবে। মনে করুন আপনি সাবজেক্টকে ছবির ডান পাশে রাখতে চান। এইক্ষেত্রে ফোকাস লক করার তিনটি ধাপ: ১) প্রথমে সাবজেক্টকে ভিউয়ের মাঝখানে রেখে শাটার বাটন অর্ধেক চাপ দিয়ে সেই পজিশনে ধরে রাখুন; ২) এই অবস্থায় ক্যামেরাকে সামান্য মুভ করে সাবজেক্টকে ভিউয়ের ডান পাশে নিয়ে যান; ৩) এবার শাটার বাটনের বাকী অংশ অর্থাৎ পুরোটাই চাপ দিয়ে শট নিন। এখন যে ছবিটা আসল তার সাবজেক্ট ছবির ডান পাশে এবং ফোকাস করা।
  

• আউটডোর ফ্লাশ
  সাধারণত পরিমিত আলোর অভাব হলে আমরা ফ্লাশ ব্যবহার করি। এমনকি খুবই উজ্জল সূর্যের আলোতেও অনেক সময় ফ্লাশ ব্যবহার করতে হয়। বিশেষ করে যখন সূর্য সাবজেক্টের পেছনে থাকে। কারণ তখন সাবজেক্টের সামনে গাঢ় ছায়ার সৃষ্টি হয়।
  

• Auto Mode
  কমপাক্ট ক্যামেরার সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত অপশন অটো মুড।
  1. ক্যামেরা অন করে অটো মুড নির্বাচন করুন। বেশির ভাগ ক্যামেরায় ডিফল্ট অপশন হিসাবে অটোমুড সিলেক্ট করা থাকে।
  2. দৃশ্যের সাবজেক্ট অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ বস্তু/ব্যক্তিকে ভিউফাইন্ডার/মনিটরের মাধ্যমে ফোকাস এরিয়াতে (সেন্টার পয়েন্ট) কম্পোজ করুন।
  3. শাটার বাটনকে অর্ধেক (উচ্চতার ৫০%) চাপ দিয়ে এই জায়গায় কয়েক মুহুর্তের জন্য স্থির রাখুন। ক্যামেরা এখন ফোাকাস এরিয়ার পারিপার্শ্বিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে আপনার নির্বাচিত দৃশ্যের ছবির জন্য প্রোগ্রাম সেটিং করবে। যখন দেখবেন কম্পোজ ফ্রেমের রং পরিবর্তন হয়েছে বা একটা বিপ দিয়েছে, তার অর্থ ক্যামেরা রেডি।
  4. এখন শাটার বাটনের বাকী অর্ধেক চাপ দিন। ক্যামেরা ছবিটি উঠিয়ে মেমোরিতে সেভ করবে। ঠিক এই মুহুর্তে ক্যামেরা একটি বিপ দিতে পারে।
  5. ভিউ/প্লে অপশন নির্বাচন করে ছবিটি মনিটরে দেখতে পারেন।
     
     উল্লেখ্য, বিভিন্ন দৃশ্যের ছবির জন্য সরাসরি প্রি-প্রোগ্রাম সীন মুড থেকে অপশন সিলেক্ট করবেন যদি সে ধরনের মুড আপনার ক্যামেরায় থাকে। যেমন: Portrait , Sports , Sunset , Night Scene, Macro, Landscape ইত্যাদি এতে ক্যামেরার জন্য এক্সপোজ করা সহজ হয়।

ক্যামেরা ও ফটোগ্রাফের ওপর যেখানে বড় বড় বই লেখা হয় সেখানে কয়েকটি পোস্টের মাধ্যমে বিস্তারিত লেখা অসম্ভব। ইদানিং বেশির ভাগ লোকেই মোবাইল ফোনের ক্যামেরা দিয়ে সাধারণত দৈনন্দিন জীবনের ছবি তোলে। আধুনিক মোবাইল ফোনের ক্যামেরাগুলোও ভালো যদিও পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ক্যামেরার সব অপশন থাকে না। ফোন-ক্যামেরা, কমপ্যাক্ট বা DSLR যাই ব্যবহার করুন না কেন আশা করি ক্যামেরা ও ফটোগ্রাফের বেসিক ধারণার ওপর লেখা এই কয়েকটি পোস্ট সবার কাজে লাগবে। আশা করি ডিজিটাল ক্যামেরা দিয়ে জীবনের মধুরতম স্মৃতি ও গুরুত্বপূর্ণ মুহুর্তগুলোকে আরো সুন্দর ও সাবলীলভাবে স্বপ্নীল এলবামে সাজিয়ে রাখতে লেখাগুলো সবার উপকারে আসবে।